Este viernes también estuvo marcado por las presentaciones de Susana Bettencourt, Davii, Pé de Chumbo y Luís Onofre, en el Palácio da Bolsa.La luz atraviesa el techo de cristal del Palácio da Bolsa, en el corazón de Oporto, majestuoso anfitrión de la tercera jornada de Portugal Fashion, este viernes.Los tejidos característicos de Susana Bettencourt, el trabajo artesanal de Pé de Chumbo y los elegantes zapatos de Luís Onofre dieron vida al espacio donde destacan las columnas de piedra y las tallas doradas de la sala.Al final de la tarde, Parque do Silo Auto recibió uno de los platos fuertes de esta edición con el regreso del dúo de éxito internacional Marques'Almeida.Tras bambalinas, peluqueros y maquilladores trabajan codo con codo con cuadros de D. María II o D. Pedro IV, rememorando la historia liberal de Invicta.En la habitación de al lado, Susana Bettencourt elige pendientes para el desfile de moda que comienza en unos momentos.Si la diseñadora no estuviera aquí, sus prendas de punto que cuelgan de los carritos serían fácilmente reconocibles y esa firma arrugada es algo de lo que está muy orgullosa.“Desde el inicio de la marca quiero que la gente sepa cuál es el producto de Susana Bettencourt”, declara la creadora a PÚBLICO.Comenzó a tejer cuando tenía cinco años, durante sus vacaciones de verano con sus abuelos, en São Miguel, en las Azores, donde en ese momento era común tener una máquina doméstica, dada la escasez de oferta en las tiendas.Sigue teniendo este tipo de dispositivo en su atelier, en Guimarães (donde abrió la tienda en septiembre) y está sentada frente a la máquina que inicia el proceso creativo.“Me da una libertad de expresión diferente.El punto de partida siempre es más artesanal y solo así pasamos a la ayuda de la tecnología”, explica.La dualidad entre artesanía y tecnología es lo que define la marca del creador de 37 años.“Nuestro desafío es cómo hacer fluir estos dos elementos, cómo expresar nuevamente esa fusión que es el pilar de la marca”, resume.Para la propuesta de esta temporada, cierra un ciclo en el trabajo que viene desarrollando sobre el cerebro humano “y la forma en que percibe las diferentes cosas”.En Origins of Perception, como inspiración gráfica, se centró en “la parte más visceral del ojo, donde se obtiene la información y se procesa la lectura del color”.En esta relación entre la mirada y el procesamiento de la información existe una barrera que dificulta la percepción ─ las pantallas y las redes sociales.La reflexión de Susana Bettencourt sobre la manipulación de la imagen se refleja en los rostros de las modelos, con contornos exagerados en colores RGB ─rojo, verde y azul─ que también dominan la propuesta, inspirada en los tonos que se veían en los televisores antiguos al acercarse al look.En cuanto a las técnicas de tejido, cada temporada introduce algo nuevo: esta vez, se trata de crochet hecho con dos cables.Estas piezas se construyen mediante drapeado (modelado realizado encima del maniquí).Antes de eso, desarrolló digitalmente el jacquard de la nueva colección que guía todo el trabajo creativo y representa los prismas y píxeles que el ojo humano puede captar.Estos jacquards son fácilmente reproducibles y a día de hoy Susana Bettencourt ya puede entregar parte de la colección a los proveedores en tan solo tres semanas.Sin embargo, lamenta, “la conquista de nuevos clientes de las tiendas multimarca es difícil”, dada la coyuntura nacional.Actualmente, la mayor parte de sus ventas se realizan directamente al cliente, ya sea a través de la tienda online para países como Canadá, Estados Unidos o el norte de Europa, o en la tienda de la ciudad natal, especialmente para turistas.“Guimarães tiene un turismo que encaja bien con el tipo de producto que vendo”.Teniendo el género de punto como proyecto de vida, esta es la expresión creativa de Susana Bettencourt, un trabajo que cree que no tiene fin.“Algunas personas piensan en el dibujo, piensan en una silueta o incluso en una cremallera… Mi mente creativa, cuando estoy viendo algo, lo estoy viendo en malla: ¿será en punto o en jacquard?”, declara.Así es como el cerebro del creador percibe la moda.Una publicación compartida por Portugal Fashion (@portugalfashion)Y si Susana Bettencourt lleva más de tres años trabajando sobre el mismo tema, Davii, pese a valorar la continuidad entre colecciones, prefiere dejarse guiar por la intuición.“Yo no trabajo con un punto de partida”, declara a PÚBLICO, tras el desfile que marcó el inicio de la tarde en la casa de la Asociación Comercial.Con piezas dramáticas que captaron la atención del público, la creadora brasileña, que vive en Oporto desde 2017 y hace un año que se presenta en la PF, reflexionó sobre la sensación de deslizarse, “tomar vuelo entre el cielo y la tierra”.El tema, “que hace referencia a las alas”, se reflejó en el minucioso trabajo de las mangas, que imitaban partes drapeadas de un avión: las alas, la cola y las turbinas, por ejemplo.“Soy muy manual en el corte.Es un proceso muy atelier, muy personal”, destaca la diseñadora.Mediante este proceso manual, la mayoría de las piezas son ejemplares únicos y la mayoría son de producción limitada, cada una de ellas numerada.“Por supuesto que tiene una parte más comercial, pero no puedo decir que sea a gran escala.Por ahora es algo así como un estudio, todo enfocado en los principios de lo hecho a mano”, afirma Davi Fernandes.La delicadeza de esta artesanía se extiende a la elección de los materiales, especialmente las sedas.La “parte más comercial” de la que habla Davii se profundizó con su participación en el showroom de Tranöi, en París, donde estuvo con el apoyo de la PF.“La aceptación de la ropa fue fantástica.Ya se ha traducido en pedidos para Canadá, Francia, Italia, Japón e Irlanda”, celebra.Pé de Chumbo también estuvo en París durante la semana de la moda, de forma individual, además de haber estado presente en Milán y Nueva York con la nueva propuesta.“Vamos a las ferias a hacer pedidos.Ya tenemos un mercado muy razonable: el 99,9% de lo que vendemos es en el exterior”, informa Alexandra Oliveira, creadora del proyecto.Esta emisora ​​ganó nuevos clientes en Italia, China y Japón, superando los valores previos a la pandemia, avanza.“Fue una sorpresa para mí porque era una colección en la que no tenía confianza desde que empezamos a hacerla”, confiesa la diseñadora radicada en Guimarães.Alexandra Oliveira se distingue por el trabajo artesanal del hilo, en una malla de firma, identificable incluso por los más distraídos.“Es una colección que tiene dos partes: una más sobria, elegante y chic y otra más joven, muy colorida”, observa.Destacan los morados, rosas, naranjas, que en ocasiones se mezclan en una misma pieza.En cuanto a la técnica, la novedad reside en la ligereza del tejido, más abierto de lo habitual, que da vida a túnicas, abrigos y vestidos vaporosos.“Es una colección más ligera que las otras.Y el éxito quizás se deba a que es tan colorido”, concluye Alexandra Oliveira.En el Parque do Silo Auto, segundo local de los desfiles de este viernes, los niños corretean por el improvisado backstage, mientras intentan ultimar los últimos detalles antes de iniciar el desfile más esperado del tercer día de esta PF.Marta Marques sienta a su hija María en el sillón de maquillaje.La niña de cinco años también será una de las modelos que desfilará entre los estacionamientos con vista a la ciudad al atardecer.Es la primera vez que el dúo londinense presenta la colección infantil en un desfile de moda, el mismo día que también estrenan la nueva tienda online exclusiva de ropa infantil.“Marques'Almeida es para toda la familia y una familia inclusiva”, declara Marta.A pesar de tener la línea infantil desde hace tiempo ─lanzan dos propuestas al año con 100 modelos─ recién ahora se sintieron preparados para mostrarla de una forma más oficial: “Con nosotros las cosas son un poco improvisadas.Fue en Oporto y también tenemos amigos con niños, tenía mucho sentido”.Vestir a adultos y niños no tiene grandes diferencias y es, de hecho, un aprendizaje para el trabajo de diseño, señalan.“Aprendimos mucho de la forma en que ellas [las hijas] querían vestirse”, señala Marta.Y Paulo Almeida agrega: “Siempre pensamos que los niños eran muy buenos porque todavía no tenían prejuicios.Es el mejor momento para experimentar.Eso se lo transmitimos a los adultos, al no tener ideas preconcebidas sobre el dibujo”.Este despojo de prejuicios es algo que llevan pregonando desde hace varios años, desde que empezaron a incluir en los desfiles a diferentes tipos de personas, además de modelos profesionales.“Fue un proceso de crecimiento para nosotros.Al percibir a las personas que están en el desfile, percibimos también a los consumidores”, defiende el creador.Así aprendieron “a ser cada vez más diversos e inclusivos”, convirtiéndose en uno de los buques insignia de la marca, que vende en más de 100 tiendas en todo el mundo.El lado inclusivo se extiende también a la preocupación por el planeta, expresada en 2020 en un manifiesto publicado sobre la responsabilidad ambiental y social de la marca.Pero el camino hacia la sostenibilidad en la moda “no es un recorrido lineal”, reconoce Marta Marques.Y eso es lo que han llegado a descubrir: “Por ejemplo, hacemos tintes naturales, pero luego se manchan y desperdiciamos 300 piezas, eso no es sostenible”.En cuanto a los materiales utilizados en las colecciones, siguen sin utilizar poliéster virgen, solo reciclado, y todos los algodones son orgánicos.Sin embargo, en la moda siempre hay desperdicios por el corte de las piezas ─ estos sobrantes ahora se aprovechan en la línea infantil.Los jeans, que continúan dominando la propuesta del dúo, son todos orgánicos y teñidos sin uso de agua.Esta temporada no faltan novedades, inspiradas en el tema de la colección: los años 80. El dúo analizó el diseño de Memphis en esta década, su colorido y la forma en que abordaba la identidad de género y otros temas.“Tenía sentido para nosotros que fuera algo vivo y festivo.Porque es importante celebrar de lo que estamos hablando”, resume el creador.Una publicación compartida por Portugal Fashion (@portugalfashion)La celebración se manifestó en las lentejuelas estampadas, en los “tafetas gigantes con drapeados”, en las mangas dramáticas.“Es todo nuevo porque los 80 son muy nuevos para nosotros.No nos habíamos aventurado, hasta que nos dimos cuenta de que es una década importante para ensalzar a las comunidades con orgullo”, concluye el diseñador.El último outfit de la pasarela, un vestido de tafetán con un llamativo lazo en la espalda, resume el ánimo de la dupla, que agradece al público junto a sus dos hijas por sus manos.De vuelta en el Palácio da Bolsa, una alfombra blanca se extiende en la sala de desfiles de moda.Y ahí es donde se mueve la mirada cuando entra el primer modelo: es el turno de Luís Onofre de presentar la propuesta para la próxima temporada de calor.El creador y presidente de la Asociación Portuguesa de Calzado, Componentes, Artículos de Cuero y Sucedáneos (APICCAPS) fue al Edén donde trajo color y, una vez más, motivos de la naturaleza.En un degradado entre blancos, dorados y azules, naranjas, rosas y verdes, Onofre apuesta por los tacones que le caracterizan –esta vez, en forma de rombo–, sin olvidar las botas tejanas o los flats.Los saltos aparecen, como muestra de una tendencia del mercado, cada vez más amplios y muchas veces acompañados de una plataforma.Para los que quieren mantener la elegancia, pero sin dejar de lado la comodidad (aunque el diseñador la promete en todos los modelos), Onofre encontró una solución innovadora: “Es una nueva construcción, una triple plataforma, que acaba aportando más comodidad.Es la primera vez que lanzo esta línea”.En un intento por fomentar la personalización y, de nuevo, la comodidad, también introduce un nuevo detalle técnico.“Es un deslizador con resorte que se usa en la parte deportiva de los anoraks de nieve, que yo transporté a la correa de una sandalia”, explica mientras muestra la innovación que permite que el zapato sea ajustable a cualquier tipo de pie.Los amantes del brillo se encontrarán con nuestras tobilleras con cristales de Swarovski en varios tonos, "cómodas, fáciles de ajustar" y que se pueden cambiar según el estado de ánimo.Con los ojos del público puestos en la pasarela blanca, Onofre cerró el tercer día de desfiles de PF.La 51ª edición finaliza este sábado con los espectáculos de Estelita Mendonça, Pedro Pedro y Hugo Costa en Oficina do Ferro.El recién inaugurado Mercado do Bolhão recibe a Alexandra Moura y Miguel Vieira.En el Museo Nacional Soares do Reis, cierran el concurso Diogo Miranda, Huarte, Oranga Culture Nigeria, David Catalán y Alves/Gonçalves.Lee los artículos que quieras, hasta el final, sin publicidadForma parte de la comunidad más informada del paísSe el primero en comentar.Elija uno de los siguientes temas para crear un grupo en el foro público.Cuando cree un nuevo grupo de discusión, se convertirá en administrador y será responsable de moderar ese grupo.Los periodistas de PÚBLICO siempre pueden intervenir.Obtenga más información sobre el Foro público.Al activar esta opción, recibirá un correo electrónico cada vez que se realicen nuevas publicaciones en este grupo de discusión.@ 2022 PÚBLICO Comunicación Social SAPara permitir las notificaciones, siga las instrucciones:Estos son los autores y temas que eligió seguir.Puede habilitar o deshabilitar las notificaciones.Recibe notificaciones cuando publiquemos un texto de este autor o sobre los temas de este artículo.Estos son los autores y temas que eligió seguir.Puede habilitar o deshabilitar las notificaciones.Para permitir las notificaciones, siga las instrucciones: